古代人都穿什么？和现在区别大吗？

区别大，但又不大，这里重点讲讲古代女性穿着的演变。

在电视剧中，我们常看到原始社会的人，拿着尖利的石块，穿着一张兽皮下河捕鱼。

原始社会中，古人还在过着穴居生活，刚开始用的还是树叶遮挡身体。

为了躲避蛇虫的撕咬，抵挡风雨，原始人类才开始将捕获的兽皮撕下，穿在身上伪装成猎物的同类，提高狩猎效率。

这些树叶、兽皮，仅仅是服饰的雏形。

服饰的起源，可以追溯到旧石器时代，从周口店山顶洞人等遗址中，考古人员挖掘出各种兽骨制成的骨针、骨锥，以及用石头、兽牙和鱼骨等物件，经过打磨、穿孔后研制而出的头饰、腕饰等各类装饰物。

约为五千多年前，中国的母系氏族社会迈入正轨，造就了早期的农业和手工业。

古人开始能用石轮、陶轮等工具，将野麻纤维搓捻成麻线，编织麻布，属于真正意义上的中国服饰史的开端。

历史上就有记载着古人发明饲养家蚕、纺织丝绸的故事，包括《皇图要览》中的“伏羲氏化蚕桑为帛”、《路史》中的“黄帝原配妻子嫘祖西陵氏，始教民育蚕，治丝茧以供衣服”等等。

直到殷商时期，百姓已掌握了养蚕制丝的技术，大力发展刺绣和印染的技术，商纣王就曾奖赏大批丝织品给300多名宫女。

上面就是古代纺织起源的一些小知识，由于古代服饰方面涉及内容太多，后面我就重点讲解下古代女性穿着的演变。

商周时期，上衣下裳，从安阳殷墟遗址中出土的石雕人物形象中，可以看出石雕头戴巾帽，上穿衣，下着裳，围腰带。

商代女子的衣着，主要以衣领、衣衽、衣袖、衣带组成，最初的上衣领式为交领右衽，衣袖多为窄袖，衣带用来束缚住衣形。

而下裳则是用来遮蔽下体用的，《释名·释衣服》中曾记载道：“裳，障也，所以障蔽也。

”周代中除了上衣下裳外，还有冕服、袍、深衣等衣服形式，其中袍和深衣最为常见。

袍其实是一种上下连体的服装，袍子里面纳入丝绵、絮粗麻等填充物，用来御寒，由于周代丝绵有限，所以除了文武百官和天子外，普通老百姓只能穿纳有粗麻的袍子。

深衣的特点是上衣下裳缝合连属，通体一式，衣长不及地，领、袖均有装饰，下裳分十二道裁缝，寓意取自年有十二月。

秦汉时期，公元前221年，秦始皇吞并六国，建立中国历史上第一个中央集权的国家，为巩固统一，将文字、服装等纳入统一标准，其中《后汉书·舆服志》中提到“妃嫔夏季戴芙蓉冠子，披浅黄红罗衫”。

汉代女服，依旧以深衣为主，相比商周时期，女款深衣的下摆增大，衣襟绕转次数增多，腰间用一条绸带束缚裹紧。

此外，汉代妇女还常穿襦裙，裙子大体用四幅素娟拼合，上窄下宽，呈梯状，由于没有边缘，襦裙又被称作“无缘裙”。

《汉乐府诗·陌上桑》中曾这样描述身着襦裙的妇女，“头上倭堕髻，耳中明月珠。

缃绮为下裙，紫绮为上襦”。

魏晋时期，妇女着装依旧沿袭着秦汉中衫、裤、襦、裙的款式，直到南北朝时期，才有点变化。

其中有一款名叫“杂裾垂髾”的女服，是沿袭着深衣款式的改款，“髾”指的是一种上宽下尖的三角形丝织品，用来装饰下摆部位，而围裳伸出的飘带很长，走起路来飘带随风摇摆，就像燕子飞翔一般。

《洛神赋图》中描绘的古典美女形象，就是穿的这种飘飘欲仙的女服。

隋唐时期，最有代表意义的就是唐代女装，盛唐时期，地域辽阔，民风自由奔放，妇女的装束也开始追求奇特、华丽的改变。

唐代初期，妇女依旧沿袭着隋代的窄袖上衣，后来，唐代女子追求以胖为美，开始改良裙装。

起初的高腰围条纹裙，条纹很密，高腰位的束缚显得女子身材高挑、苗条，后来，裙子腰位不断下移，在高武宗后期，上衣演变为直领对襟，裙子更是被掩盖在上衣之下，腰位的进一步下移，显得女子体态更为丰腴。

到了中晚唐时期，“上襦下裙”的装扮，依旧很流行，襦服的袖子变得逐渐宽松，晚唐的衣袖甚至能宽到跟身长相等的地步，衣袖宽度差不多是初唐时期的十倍，能一直拖到地面。

为了限制衣袖宽度，唐文宗在太和六年下旨，明令规定“襦袖不能宽广一尺五寸已上”，相当于不能超过50公分。

就材料和款式而言，平民女子常穿的衣裙多为麻布、葛布编织而成，颜色方面也多为原色，或者是常见的青黑、深蓝等颜色。

相比而言，贵族女子所穿衣裙，则是上好布料，颜色也多为深红、玫红等艳丽颜色，此外，贵族女子的宽体长裙用料更为扎实，裙摆从原本的5幅丝帛缝制，逐渐演变为6幅、7幅、8幅，甚至是夸张的12幅。

按照唐代一幅布帛宽度为1尺8寸，约为0.29米来算，12幅的拼接宽度长达3.48米，纵使是合围起来，女子穿着12幅的衣裙，会显得肥大宽松不少。

除了宽大以外，在晚唐时期裙长也达到惊人地步，不断增长到掩盖脚面，甚至是拖到地面，延长好几寸，相当于多露出2、30公分在地面。

当然，这种宽大、修长的裙子制作起来费时费力。

白居易的《缭绫·念女工之劳也》中提及，“广裁衫袖长制裙，金斗熨波刀剪纹。

异彩奇文相隐映，转侧看花花不定。

邵阳舞人恩正深，春衣一对直千金。

汗沾粉污不再着，曳土踏泥无惜心。

”诗词中不仅表达着这种修长、宽大的裙子制作之艰难，用料之繁琐，还暗寓着铺张浪费的风气。

为了再次杜绝这种铺张浪费的风气，唐文宗颁布诏令，明文规定“妇人裙不过五幅，曳地不过三寸，襦袖不过一尺五寸”。

这种下诏干预百姓装扮风俗的做法，自然遭到了反对，“诏下，人多怨者”。

至于唐代女性的袒装，由于描述过于暴露，在此就不过多赘述，感兴趣的朋友可以查找资料，翻阅古籍。

宋朝时期，民间纺织、刺绣水平进一步提高，女服要比男服的款式、种类多，民间妇女夏天穿长衫，冬天穿袄子，一般均以上衣下裙为主。

上衣颜色浅淡，一般为浅绿、银灰、葱白等颜色，而下裙则以青、绿、蓝为主，艳丽多姿。

宋代女服中，常出现“画领、刺绣领”等工艺，而女裙中则以罗纱为主，且带有刺绣。

宋裙多为长裙，裙带纤长飘逸，而歌姬则喜欢穿红似石榴花的长裙，裙摆幅数有6幅、8幅、12幅，甚至更多，跳起舞来裙摆随之摆动，显得飘逸灵动。

此外，有款内衣叫做抹胸，呈菱形状，两面均为素娟，往里填充少量丝绵，经过腰间衣物的各段帛带系扎，可覆胸、遮肚。

宋衣逐渐变窄，到了靖康年间，甚至出现了一种名叫“便当”的衣物，狭窄贴身，前后左右各开一道缝，加上纽带扣，显得更紧迫。

为了限制百姓的穿着样式，天圣三年，宋仁宗颁布诏令，“在京市庶，不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地撮晕花样，妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服，令开封府限十日断绝。

”颁布该诏令的目的，就是为了让庶民衣服更为统一，实际上就是让百姓的衣服款式单调化，色彩统一化。

元明清时期，元代贵族多穿貂皮袍，宽大且多左衽，袖口窄小，由于元代是蒙古族建立的王朝，所以女子装扮保留着原始的民族特色。

其中团衫是最常见的女服，虽然名叫团衫，实际上是一种宽松的袍子，材质常用金锦、丝绒或毛料，袖口窄小，衣长曳地，由于造价昂贵，需要两名婢女从身后扶着尾端。

明代妇女着装常见为水田衣、衫、霞帔、褙子等，其中最受欢迎的就是水田衣，诗中“乞饭从香积，裁衣学水田”，里面提到的便是水田衣。

水田衣的制作工艺简单，由各色碎布拼接而成，布料中的各种色彩交错，形似水田，故而称作水田衣。

清代妇女的穿着，最有特色的就是旗装，不同于传统的上衣下裳，旗装将衣裳连作一体，制成长袍。

满族妇女喜欢穿着开衩旗装，袖口是清代特有的马蹄袖，旗装外面还要披上坎肩，坎肩上绣着各色花纹，争相辉映，现如今旗袍的款式，就是参考着清代满清女子所穿的旗装。

本文篇幅虽然较长，但是中国服饰史实在是太繁杂、庞大的内容，很难通过三两千字来尽数描述清楚。

即便如此，我们也能从前面提到的各朝代妇女穿着，深入浅出地了解到当时的民风民俗，不难看出，我们现代的某些着装，还是能从中透露出古代服饰的影子。